Повечето от нас са виновни за това, че се движат по настройките на "цифровата" камера на "цифровата" камера. Но с няколко бързи урока по основните елементи на правилната експозиция можете да научите как да бъдете по-ефективен фотограф с или без него.
Фотографията, както научихме на последната част от "Фотография с как да", е всичко за светлината. Този път ще научим повече за различните части от това, което се получава в създаването на правилно изложена картина, така че да можете по-добре да разберете какво правят настройките ви с автоматично настройване или по-добре да разберете как да получите тези резултати със собствените си ръчни настройки ,
Грубо дефинирана, експозицията възниква, когато светлочувствителен материал се вкарва в светлинен източник. Това може да е кратко, в случая на SLR капаци, които се отварят и затварят по въпроса за втори или дълъг период от време, в случая на камери, които използват по-малко чувствителни към светлина филми. Светлината записва това, което камерата "вижда", и контролирането и реагирането на тази светлина е работа на добър фотограф.
Основните начини, по които това се прави, са тези основни елементи на експозицията - най-очевидните начини за контролиране на светлината, която удря сензора на цифровата ви камера. Нека разгледаме накратко тези контроли и как можете да ги използвате във ваша полза.
ISO (Международна организация по стандартизация)
Това не е шрифт - ISO не е акроним на тези три думи, а по-скоро е взет от гръцка дума, означаваща "равно". ISO е неправителствена организация в световен мащаб, която определя стандартите в целия свят. Те са най-известни за два общи стандарта: ISO файлов тип за изображения с компактдиск и стандартите за чувствителност към светлина за фотографски филми и светлинни сензори.
Светлинната чувствителност често се нарича ISO, много фотографи не го познават като нищо друго освен. ISO е число, вариращо от 50 до 3200 в обикновени цифрови фотоапарати, което показва колко светлина е необходимо, за да получите подходяща експозиция. Ниските номера могат да се означават като бавен настройки и изискват повече светлина или по-дълго време на излагане, за да запишете изображение. Чувствителността се увеличава с увеличаване на ISO номера - по-висок ISO означава, че можете да правите снимки на обекти, които се движат по-бързо без размазване, използвайки плавни скорости на затвора за заснемане на колибри и други бързо движещи се обекти.
Високите настройки на ISO номера се наричат "бързи" поради тази причина. Нормалната скорост на затвора при много бърз ISO като 3200 би превърнала "нормалната" слънчева сцена в ярка, почти изцяло бяла снимка. Баланс и внимателна предварителна мисъл се изисква при ръчна настройка на ISO и има много компромиси. Например, много тъмно осветени ситуации изискват по-бързите настройки на ISO да превърнат малки количества светлина в прилично изображение. Въпреки това, високите ISO настройки често водят до зърнести изображения, както във филми, така и в цифрова фотография. Най-добрата подробност е постигната при по-ниски ISO настройки - това е и най-добрият начин за борба с горепосочената структура на зърното.
ISO се измерва в "спирки,"Всяка итерация два пъти по-чувствителна към светлината, отколкото последната. ISO 50 е 1/2 по-чувствителна от ISO 100 и 200 е двойно по-чувствителна от ISO 100. Стандартните номера се срещат и в този брой: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.н.
Скоростта на затвора, известна още като "Дължина на експозицията"
Докато "светлинната чувствителност" е по-абстрактна идея, скоростта на затвора е много по-осезаема концепция, която да обгърне ума ви. Основната концепция е колко секунди (или, най-вероятно, фракции от секунда) светлочувствителният материал е изложен на светлината. Подобно на ISO, скоростта на затвора може да се смята за разпределена спирки, всяка от която е различна от последната с коефициент две. Например, 1 секунда позволява два пъти повече светлина като 1/2 секунда, а 1/8 позволява половината светлина да позволи 1/4 секунда.
Скоростта на затвора е странно по-малко подредена в сравнение с ISO номерата, като общите стандартни настройки се разбиват с фракции Изглежда малко изключен: 1 сек, 1/2 сек, 1/4 сек, 1/8 сек, 1/15 сек, 1/30 сек, 1/60 сек, 1/125 сек, 1/250 сек, 1/500 сек и 1/1000 сек. Всяка спирка, както се казва, е грубо различна от последната или следващата по две.
Регулирайте скоростта на затвора въз основа на скоростта на обектите в сцената или стабилността на монтажа на камерата. Способността да се снима бързо движещи се обекти без размазване се нарича спиране на действието, както и правилно задаване на скоростта на затвора ще ви помогне да постигнете това. По общо правило, по-бързите скорости на затвора (от 1/250 сек. До 1/60 сек.) Позволяват движение в движение, ръчна фотография, докато нещо по-бавно може да изисква триножник за борба с размазването. Всички дълги експозиции от 1 секунда + ще изискват статив или здрав монтаж за улавяне без размазване.
Накратко дискутирани в последната ни статия "Фотография с как да се гей", блендата на вашия обектив е подобна на зеницата в окото ви. Има настройки за слабо осветление, за да събере много светлина, а настройките за ярко осветление да блокират всичко, но не и необходимото количество. И подобно на скоростта на затвора и ISO настройките, отворите имат редовни спирания, всяка от които с различен коефициент. Много от камерите ще имат настройки за половин и четвърти спирка, но общоприетите записи са f / 1, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / f / 16, f / 22 и др. Повечето светлини се блокират с увеличаването на числото, тъй като блендата се затваря по-плътно и по-стегната, колкото по-малък е разделителният номер.
Един от интересните странични продукти на по-малките настройки на блендата е, че вашата дълбочина на полето се увеличава, когато блендата ви се свива.Просто казано, дълбочината на полето е количеството на фотографирания обект (и), който се отдалечава в пространството, на което може успешно да се фокусира. Увеличаването на вашето f-число ще ви позволи да държите все повече и повече във фокуса си, когато го снимате. Например, камерите с пиньона имат почти безкрайна дълбочина на поле, тъй като те имат най-малките възможни отвори - буквално дупка. По-малките отвори намаляват количеството на разсеяната светлина, която навлиза в сензора, което позволява по-голяма дълбочина на полето.
В допълнение към тези три контрола ще откриете, че качеството на светлината, с която фотографирате, може драстично да повлияе на крайното изображение, което създавате. Това, което може да бъде най-важното качество на светлината извън интензивността, е "Цветна температура. "Рядко осветлението, което ще срещнете, ще хвърли червени, зелени и сини спектри от светлина в равни количества, за да произведе перфектно балансирана, 100% бяла светлина. Това, което ще видите, по-често, не са крушки, които се опират на един или друг цвят - това е, което имаме предвид чрез така наречената цветна температура.
Температурата на цвета се измерва в градуси с помощта на Келвинска скала, стандартна скала, използвана във физиката за измерване на звездите, пожарите, горещата лава и други невероятно горещи предмети по техния цвят. Докато лампите с нажежаема жичка не го правят буквално изгарят при 3000 градуса по Келвин, те излъчват светлина, която е с подобно качество като предметите, които горят при тази температура, така че нотацията е приета за етикетиране и категоризиране на качеството на светлината от различни общи източници.
Температурата на охладителя, в диапазона от 1700 К, има тенденция да изгаря червено до червено-оранжево. Те могат да включват залези на природата и светлина от огъня. Топла светлина за температурата, като стандартната ви домашна мека бяла крушка, ще изгори някъде около 3000К и често се отбелязва върху опаковката. С повишаването на температурата светлината става по-бяла (чисто бяло, вариращо от 3500-4100K), при по-горещи температури, насочени към по-ярки светлини. За разлика от нормалното ни възприятие на "хладните" цветове спрямо "топлите" цветове, най-горещите температури по скалата на Келвин (да речем 9000К) хвърлят "най-яката" светлина. Винаги можете да мислите за уроците, научени от астрономията - червените и жълтите звезди изгарят по-студени от сините звезди.
Причината за това е, че вашият фотоапарат е чувствителен към всички тези фини цветови промени. Очите ви не са много добри при избора им, но сензорът на фотоапарата ви ще превърне изображението в синьо или жълто за по-малко от секунда, ако не бъде заснета с подходящата цветна температура. Повечето съвременни фотоапарати имат настройки за "Баланс на бялото". Те имат настройка за "Автоматичен баланс на бялото" или AWB, което обикновено е доста добро, но понякога може да е грешно. Има много начини за измерване на цвета на светлината, включително някои светлинни индикатори на камерата, но най-добрият начин да се преодолеят проблемите с баланса на бялото е просто да се заснемат в необработения файл на камерата, който работи независимо от баланса на бялото, светлината и ви позволява да регулирате температурата на цвета си / баланса на бялото на компютъра си, дълго след заснемането.
Тези контроли, използвани в различни комбинации, могат да ви дадат драстично различни резултати. Всяка настройка има свои собствени компромиси! Ще бъдете най-успешните, ако ги комбинирате, като имате предвид основната им отговорност stops-че премахването на една пълна спирка от една настройка и добавянето към нея ще доведе до нетни резултати, които позволяват подобни количества светлина и експозиция. С други думи, при ISO 100, 1/30 секунда скоростта на затвора при f / 8 е приблизително една и съща експозиция на ISO 100, 1/15, f / 11. Имайте предвид това, когато снимате, и вие ще бъдете една крачка по-близо до това да станете майстор фотограф.
Кредити за изображения: Canon Lxus Разглобена от www.guigo.eu, достъпна под Creative Commons. Красиви небеса по фотография От Shaeree, достъпна под Creative Commons. Колибри от лейлунд, и двете под Creative Commons. Апертура от natashalcd, достъпна под Creative Commons. Изображението на Зета Офиучи от НАСА поема обществено достояние и честна употреба.
