Ако искате да извлечете максимума от вашата DSLR камера, най-добре е да научите различните си режими на снимане, вместо просто да използвате пълно Автоматично през цялото време. С всички букви и символи, които заобикалят клавиша (като M, Av, Tv и P), нещата могат да се объркат. Ето ръководство за таймер за излизане от автоматичен режим и за създаване на по-добри снимки.
Нека започнем, като говорим за най-често използваните режими, които ще намерите в камерата и как работят. Ако не сте запознати с блендата, скоростта на затвора и ISO, най-вероятно ще искате първо да прочетете тези условия - ние ще ги използваме много, за да разберем как работят тези режими.
Буквите на диска представляват различните ръчни и "частично ръчни" режими - това са онези, които наистина бихте искали да се запознаете, ако сте сериозни в областта на фотографията. Те включват:
 Приоритет на диафрагмата (Av или A): В режим на приоритет на диафрагмата - обозначен с буквено-цифрова честота или с A, в зависимост от камерата - настройвате диафрагмата и ISO. Камерата автоматично избира скоростта на затвора. Можете да използвате компенсация на експонацията, за да направите камерата подподземен или да преекспонирате направените снимки. |
 Приоритет на скоростта на затвора (Tv или S): В режим Приоритет на скоростта на затвора зададете скоростта на затвора и ISO. Камерата избира автоматично блендата. Подобно на Приоритет на блендата, можете да използвате компенсация на експонацията, за да подрежете или прекопирате снимките. |
 Програма (P): Задавате ISO и компенсацията на експонацията, докато камерата се грижи за скоростта на затвора и блендата. |
Останалите елементи на диска са автоматични режими, които се оптимизират за конкретни видове сцени. Те могат да включват, но не се ограничават до:
 Автоматично (или A +): В пълен автоматичен режим фотоапаратът прави всичко за вас. Натиснете затвора и той получава най-добрата картина, която може. |
 Без светкавица: Същото като Auto, освен ако фотоапаратът няма да използва вградената светкавица. |
 Creative Auto: Режим, който се намира на някои фотоапарати на Canon, който ви позволява да зададете колко размазани искате фонът да бъде. В противен случай камерата контролира всичко. |
 Портрет: Автоматичен режим, при който фотоапаратът дава приоритет на широка бленда, за да получи плитка дълбочина на поле. |
 пейзаж: Автоматичен режим, при който фотоапаратът придава приоритет на тесен отвор за дълбочина на полето. |
 Затвори: Проектиран за близки обекти, фотоапаратът настройва всичко, фокусира се върху възможно най-близкото разстояние и няма да запали светкавицата. |
 спорт: Камерата дава приоритет на бързата скорост на затвора за сметка на други настройки. Той ще използва по-висок режим, отколкото режим Портрет. |
 Нощен портрет: Проектиран за слаба светлина, камерата ще позволи по-дълги скорости на затвора и по-високи ISO за сметка на качеството на изображението. |
 Ръководство: Режим, който се намира на някои фотоапарати на Nikon, който ви преведе през процеса на снимане. |
Някои камери ще имат и други режими, въпреки че не са толкова често срещани. Професионалните камери имат персонализирани режими, където можете да запазите настройките, които харесвате. Възможно е също така да намерите видео режим или режим HDR на диска на вашия фотоапарат.
Ако не сте сигурни какво означава символ и не е в този списък, проверете документацията на фотоапарата.
Добре, така че сега знаете какво означават всички тези букви. Но кой режим трябва да използвате и кога? Отговорът е по-прост, отколкото си мислите.
Когато хората първо правят скока от автоматичен, те често отиват твърде далеч. Те смятат, че трябва непрекъснато да използват ръчен режим. Те мислят, че ако не избират в диафрагмата, скоростта на затвора и ISO за всеки изстрел, тя не се брои.
Но тук е малка тайна: професионалните фотографи обикновено не използват ръчно. Те използват режим с приоритет на диафрагмата (Av или A на диска).
Освен ако не снимате движещ се обект, скоростта на затвора се ускорява от около 1 / 100th от секундата до 1/8000th от вторият вид почти идентичен. Това, което наистина определя как изглеждат снимките ви, е блендата. Това е основната разлика между плиткият портрет на дълбочина на полета и широкия пейзаж с всичко, което е в центъра на вниманието. Защо се притеснявате за нещо, което няма значение?
Завъртете диска на A или Av (в зависимост от модела си), задайте диафрагмата, който искате да използвате и играйте наоколо. Въпреки че не решавате пряко скоростта на затвора, вие все още го контролирате с компенсация на експонацията.
Когато заснемате изображение, фотоапаратът ви прави най-добра представа за експонацията. При Aperture Priority, тя просто ще избере скорост на затвора, която смята, че трябва да работи (и 90% от времето, когато тя наистина ще бъде близо). Ако искате да използвате малко по-голяма скорост на затвора, извикайте малко компенсацията на експонацията. Това ще направи вашето изображение малко по-тъмно. Ако фотоапаратът не показва достатъчно изстрел, избирайте компенсацията на експонацията с едно докосване; ще получите по-ярко изображение и по-бавна скорост на затвора.
В режим на приоритет на блендата не контролирате само блендата; Вие също контролирате ISO. Като цяло, трябва да заснемате с най-ниския ISO, но можете да го увеличите, когато трябва да постигнете по-голяма скорост на затвора, без да променяте диафрагмата. Ще разгледаме избирането на стойности за всички настройки малко.
Има причина професионалните фотографи обикновено да заснемат в приоритет "Апертура". Получавате по-голямата част от управлението на ръчния режим, без да имате караница и шанс да се объркате. Ако въведете грешна скорост на затвора в ръчен режим, ще излезете с изображения, които са неизползваеми.
Въпреки че обикновено не е необходимо, ръчният режим има своите приложения. Като цяло, трябва да го използвате:
Разбира се, можете да се чувствате свободни да използвате ръчно, когато пожелаете - но по-голямата част от времето, Aperture Priority ще бъде много по-проста и също толкова добра.
- Но чакай - мога да те чуя да казваш. "Какво става с този режим на приоритет на скоростта на затвора, който споменахте?" Работи по същия начин като приоритета на блендата, с изключение на това, че камерата контролира блендата и контролирате скоростта на затвора и ISO.
Пропуснах го, защото ... добре, просто не е толкова полезно в повечето ситуации. Няма толкова голяма разлика между бързите скорости на затвора и ако използвате бавна скорост на затвора, ръчното обикновено е по-добро от приоритета на скоростта на затвора.
Улеснява нещата, нали?
След като вече сте започнали да контролирате камерата си, какви стойности трябва да използвате за тези различни настройки? Нека да погледнем.
Апертурата е най-важната настройка за контрол. Повече от скоростта на затвора или ISO, определя колко ще изглеждат повечето от вашите изображения. Имаш много свобода, когато избираш бленда. Всяка стойност може да работи добре, то зависи само от това, което искате.
Ако искате размазан фон или бърза скорост на затвора, колкото по-широка е блендата, толкова по-добре. Някъде между f / 1.8 и f / 5.6 (в зависимост от това, което ви позволява лещата) е перфектен. Това ще ви даде хубав фон на фокус и възможно най-бързата скорост на затвора.
Ако търсите изображение, което е фокусирано навсякъде, без да се жертвате твърде много скорост на затвора, изберете нещо между f / 8 и f / 16. По-широките отвори в този диапазон ще имат леко по-плитки дълбочини на поле, но по-високи скорости на затвора, а по-тесните отвори ще имат по-голяма дълбочина на поле, но по-бавни скорости на затвора.
Ако искате абсолютно всичко да е на фокус или наистина забавена скорост на затвора, можете да използвате диафрагма, по-тясна от f / 16. Единственото, което трябва да бъдете внимателни, е, че повечето лещи не са в най-добрия си вид в техните крайни отвори, така че може да започнете да виждате някои странни ефекти, след като ударите f / 22.
Скоростта на затвора обикновено не е толкова критична, колкото блендата, но все пак играе важна роля за това как ще се появят вашите изображения.
Всяка скорост на затвора, по-висока от 1/1000 от секундата, ще замрази движението. Ако искате да видите пот, излитате футболист, когато ритат топката или пленят с рязък удар на скиор, застреляйте със скорост на затвора в хилядни от секундата.
Между около 1 / 100th от секунда и 1 / 1000th от секунда, няма да получите същото движение замразяване. Ако заснемете нещо, движещо се на 60 мили в час със скорост на затвора от 1/500 от секундата, тя ще се движи с пет сантиметра по време на изстрела. Това е достатъчно за размазване на движението. Вместо това този обхват е идеален за заснемане на бавно движещи се обекти (мислите хора или домашни любимци) с ръчна камера. Нищо не се движи достатъчно бързо, за да причини проблеми. Повечето от портретите, които вземам, попадат в този диапазон.
От 1/100 от секундата до около 1/10 от секундата е нещо като мъртва зона. Можете просто да избягате с държането на камера, ако трябва, но изображенията няма да бъдат толкова ясни. Бавно движещите се обекти ще замъглят, но не достатъчно, за да изглеждат добре. Можете да заснемате някои пейзажи или нощни снимки с тези скорости на затвора, но обикновено се избягват.
Всичко от 1/10 от секунда до 30 секунди е времето на триножник. Няма да можете да държите камерата в ръката си без сериозни проблеми. Това е мястото, където можете да започнете да се снимате с продължителна експонация и умишлено замъгляване на движението. Можете да заснемате хубави снимки през нощта. Снимките на водата и облаците заемат спокоен външен вид, тъй като всички индивидуални вълни се намират един в друг. Много от зашеметяващите снимки се правят с тези бавни скорости на затвора.
При скорости на затвора, по-бавни от 30 секунди, можете да направите екстремна фотография с дълъг експонат. Преместването на обекти дори не се появява в снимките ви. Можете да заснемате сцена на улицата и всеки да е смаян от вихрови цветове.
ISO е нещо странно, защото в по-голямата си част има много малко значение ... докато изведнъж разруши снимките ви. Както споменах по-горе, искате да използвате възможно най-ниския ISO.
При модерен DSLR, снимките, направени с ISO между 100 и 400, ще бъдат почти неразличими. В снимките няма да има почти никакъв шум. Въпреки че 100 е по-добре, всичко в този диапазон ще ви даде страхотни снимки.
Между 400 и 1600, пак ще получите добри снимки, но ще започнете да виждате някакъв шум. По-новите (и по-високи) камери ще поддържат разумно чисти снимки до около 1600; те просто няма да изглеждат толкова добри, колкото снимките, заснети с по-ниски ISO.
От 1600 до 3200 (около 6400 в професионална камера) получавате снимки, които все още са технически приложими, но ще имат много видим шум. Това вероятно няма да съсипе снимките, но искате да избегнете използването на ISO толкова високо, освен ако наистина не можете да го избегнете. По-долу е изрязана отблизо лице в ISO 6400 от 5DIII.
Над това е безплатно за всички.Снимките ви ще имат наистина видим шум, до точката, в която ще започнат да затъмняват подробностите. Единственият момент да използвате ISO толкова висок е, когато заснемате всяка снимка е по-важно, отколкото да получите добра.
И това е всичко, което трябва да знаете, за да започнете. Поемането на ръчен контрол върху камерата ви е изненадващо проста. След като разберете каква е блендата, скоростта на затвора и ISO и как да ги управлявате с режима с приоритет на диафрагмата, можете да започнете да сте творчески с вашите снимки.
